喜马拉雅山脉现代探险历史（1）

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1939年7月19日，当第一丝夜幕将乔戈里峰的影子拉长时，登山运动的历史几乎毫无悬念地被改写了。
    此时，两个人已经达到了海拔8400多米的地方，这是在一段非常困难的岩石地带，其左边是陡峭的满是积雪的沟壑，这构成了到达顶峰的难点。菲迪兹•维森纳尔，一个来自于德累斯顿的德国人，10年前他移居了美国。在距离岩石区末端10米处，他的身体被牢固地拴在岩锥上，在他上面不远的距离处是一个较长但难度较小的雪坡。一个夏尔巴人——帕桑•达瓦•拉玛在距离
他下方12米处大喊道：“不，先生，明天吧。”这个声音使他摇摇晃晃地倒在了地上。在这以后的一个小时里帕桑一直处在被照顾之中。严寒和情绪波动阻碍了他们当晚登顶世界第二高峰。
    38年以后菲迪兹•维森纳尔告诉作者说：“夏尔巴人是非常坚定的；我甚至尝试着松开我自己的绳结独自去登顶。但我没有能力自己去做这些，因为我从来没有尝试过放弃结组攀登。天气是相当理想的，而且我确信我有能力再次尝试。在以前的攀登中我从来没有感觉如此良好；我确信我能做到。我最后看了一眼那个斜坡，它是如此的有魅力，如此的亲近。然后准备着最后的双绳以及沿绳下降。”
    但是正如时常发生的情况一样，菲迪兹•维森纳尔已经永远失去了攀登乔戈里峰的机会。当他们沿绳下降时，帕桑•达瓦•拉玛滑坠了，那是冰爪出了问题，同时他们又意识到修好它们是不可能的。之后他们在海拔7940米的九号营地修整了一天。天气非常舒适，菲迪兹•维森尔裸露着胸膛晒起了日光浴。但是阳光和严寒使深谷中的新雪结了冰。
    第二天，因为没有冰爪，使这两个人不能再次攀登。他们决定下降到海拔7712米的八号营地去寻找冰爪和更多的储备物资。但这些困难对他们来说仅仅是个开始。在他们的帐篷里既没有冰爪也没有食物，只有达德利•沃尔夫，一个等待着他们回来的人。而惟一的解决方法是再下降到下一个营地，但在途中因为没有冰爪所以很难支持住，沃尔夫和菲迪兹•维森纳尔滑坠了。
    把沃尔夫留在七号营地之后，菲迪兹•维森纳尔和帕桑继续向山下走去，他俩之前把睡袋留在了九号营地．但令人不愉快的事情接二连三地向他们袭来。
    在确信3个先锋攀登者已经死亡后，向导帕桑•柯克利命令他的队员去拆除所有的营地。在阿布鲁兹山嘴上面没有找到一点食物或者一个睡袋。在二号营地度过了一个糟糕的夜晚之后，菲迪兹•维森纳尔和帕桑•达瓦•拉玛耗尽力气到达了冰碛，而沃尔夫却还停留在山肩。
    之后的一天，杰克•达瑞斯和3个夏尔巴人上山去营救沃尔夫。然而，这个美国人和一个夏尔巴人突然生病了，因此好在不久以后就放弃了这个营救计划。直到7月29日，这3个夏尔巴人帕桑•柯克利、帕桑•克塔、菲索设法到达了七号营地。达德利•沃尔夫在一条最糟糕的路上，而且没有能力和他们一起下去。这3个人回到了六号营地那里有其他的夏尔巴人在等着他们，但他们只能在一场暴风雪之后继续向上攀登。接下来的两天，乔戈里峰一直被沉寂和坏天气笼罩着。直到8月1日，夏尔巴人特斯瑞回到大本营并带来了他的同伴和沃尔夫全部死亡的坏消息。
    愈加糟糕的天气阻碍了他们进一步攀登的计划，加上二战的爆发，菲迪兹•维森纳尔和他的团队到达了印控克什米尔地区首府斯利那加，最后准备踏上归途。因此，这是战前最后一支攀登乔戈里峰的探险队，虽然它的结局是灾难性的，但这次活动掀开了世界登山历史的崭新篇章。
    在二次世界大战期间直到20世纪50年代战争结束之前，喜马拉雅山脉的攀登活动稍微显得有些黯淡，但还是应该受到足够的重视。人们曾经不止一次整理装备和往常一样去攀登阿尔卑斯山脉中的一座或者是其他的世界14座8000米以上高峰。
    发起喜马拉雅山脉攀登的创世纪的先驱者是马莫里、弗菜士菲尔德和考威(没有提及阿布鲁兹公爵)。这马上带了一些令人感兴趣的结果，如1909年这个公爵和他的向导对海拔6980米的金色宝座的攀登以及汤姆•郎斯塔夫在1 907年与两  个同伴完成了对海拔7120米的特伦特峰的攀登。这是这个探险队这几年主要执行的探险活动。
    在一次世界大战后，喜马拉雅山脉出现了许多英国登山者的身影，在晴天他们经常会看到喜马拉雅山巅的积雪反光射向印度平原和丘陵地区。然而，因为政治的司题，除了勘查登山难点和高度之外，他们的野外活动是受严格限制的。
当时的尼泊尔对外封闭，这种情况一直持续到第二次世界大战结束为止，因此当时的尼泊尔政府不允许他们进入尼泊尔境内的世界14座8000米以上高峰中的6座，其中包括珠穆朗玛峰的南坡和干城章嘉峰(8586米)的西坡。
    然而，没有任何事情能够阻碍他们，他们通过远距离的路线经过印控克什米尔地区首府斯利那加，然后横穿左吉拉通道和印度西北部的河谷，最终到达南迦峰以及眺望现在巴基斯坦中心的美丽的巴尔陶若冰川。冰川地区的顶峰没有较  低的地势但相对容易攀登，因此这里是登山者攀登亚洲山峰的传统出发点。
    然而，在英国人的口袋中还有一张好牌：他们通过与西藏的达赖喇嘛联系得到授权被允许在西藏境内尝试攀登珠穆朗玛峰。在这个漫长的被称为“大游戏”的艰难岁月中西藏同时被英国、俄国所觊觎，在这两个帝国争夺之后英国的军队于1910年占据了拉萨．西藏人并没有反抗，而是向新德里的总督提出了许多稀奇古怪的请求。
    在1920年的1 2月20日，一封电报从印度首都发往伦敦通知皇家地理学会和高山俱乐部，说达赖喇嘛的许可书已经到达。在4月末，第一批珠穆朗玛峰远征探险队准备出发前往亚洲。这支探险队是由负责山地方面操作的查尔斯•肯尼思•霍华德布瑞和熟悉苏格兰山区和阿尔卑斯地区攀登向导工作的哈罗德•拉宾带领的。这支队伍的成员还包括乔治•L•马洛里。G•H•巴罗克、A•F•沃斯顿和亚历山大•M•克拉斯。这支队伍负责观测完地形后在1 921年5月1 3日离开了大吉岭(印度东北部的避暑胜地)，穿过锡金进入西藏经过范瑞宗(Phari Dzong)之后等在了康巴宗(Khampa Dzong)要塞附近，一周之后另一队登山者加入到了他们的行列中。
    途中克拉斯因心脏病而去世，这对整个队伍来说是一个突如其来的打击。接着哈罗德•拉宾得了高山病不得不返回到大吉岭。虽然消耗很大，但这支探险队还是再次出发了，直到地形学者亨利•T•莫斯海德和奥利弗•惠勒和地质学者A.M.亨瑞绘制出了以前的西方旅游者从未调查过的河谷和高原的地形图。
    当莫斯海德和他的团队把营地建在了定日宗下面时，马洛里和巴罗克最后也到达了绒布峡谷。马洛里这样写道，“在河谷的末端，在冰河的上方，高塔般的珠穆朗玛峰，不像一座山的顶峰，而像是一幢巨大的建筑物。没有任何东西能转移我对它的注视“。此时的他对冰雪和岩石的棱角是如此的入迷。
    在7月1日，两个登山队员冒险上到了绒布冰川的主要地段。几天后，他们观测到了海拔约7000米的次高峰，使他们错误地认为只有一条路即在绒布峡谷的东部可以通过山谷，上到山脊上从而接近山顶。
    结果这条路走不通，他们不得不下降到了高地上，爬上其他的山谷去攀登海拔约7000米拉克帕拉。在这个通道和珠穆朗玛之间是绒布东部地形简单的冰河，穿过它登山队员就到达了海拔5500米的地方。不过，9月24日第一组队员到达北坳后，终于总结出了最合理的攀登路线。然而，西藏秋天恶劣的天气迫使他们不得不就此返回到了印度。
    几个月以后，一支新的探险队准备离开英格兰。除了马洛里和莫斯海德，这支由查尔斯．G．布鲁斯将军率领的队伍，包括攀登者乔治•芬奇、艾德华．F．诺顿、约翰•诺埃尔、杰弗里•布鲁斯和约翰，莫里斯，并且有3个具有丰富高山经验的医生：阿瑟．W.魏克菲尔德、霍华德•萨默维尔以及汤姆•郎斯塔夫，汤姆•郎斯塔夫是一位精力充沛的医生，他47岁，15年来在特伦特峰创造了人类攀登的最高纪录。这支探险队第一次有一些夏尔巴人加入，这些尼泊尔山区的人已经成为世界著名的高海拔搬运工。
    这支探险队配有氧气装置，但是每一个重量超过15公斤。然而，早些年获得的经验使得队伍有了很快进展。1922年5月22日，马洛里．莫斯海德，诺顿和萨默维尔从7600米的营地出发，尝试第一次无氧登顶，这一次他们到达了8170米。第二次登顶尝试的时候，他们使用了氧气装置，这一次，他们被一场暴风雪阻挡了。
    5月26日，经过在7900米处度过了一个难熬的夜晚以后，乔治•芬奇和杰弗里，布鲁斯没有打保护绳就去攀登山脊右边相对容易却充满危险的岩石层。然后他们转向主山脊，但是疲劳和氧气装置较差的性能迫使他们返回到8320米。10  天以后，在一次新的尝试中，几乎所有探险队的成员在通往北坳的路上都遭遇了雪崩，7名夏尔巴人永远消失了。他们只好下撤了。
    在不列颠攀登者回到西藏高原之前，两年过去了。作为1922年到达高度的一个结果，新的探险队中间有一种平静的信心的气氛。在6名经历过珠穆朗玛峰攀登的人(查尔斯、杰弗里•布鲁斯、诺顿、马洛里、萨默维尔和诺埃尔)以外，这支队伍还有安德鲁•欧文、诺尔•奥戴尔、约翰•哈泽德、本特里，贝萨姆、E．0．西比尔和R．W．兴斯顿。
    尽管一次疟疾迫使布鲁斯返回大吉岭，探险队在4月底到达绒布寺。氧气装置已经被改进，1922年的探险经验显示攀登者的进程在接近8000米的时候会变得非常慢。这一季节，探险队决定在北坳之上建立不少于3个营地。
    5月的天气几乎都很差，攀登只有很少进展，但最后，攀登者和夏尔巴人可以动身上山。6月1日，乔治•马洛里、杰弗里•布鲁斯和4个夏尔巴人在7700米的高处建立5号营地。两天后，诺顿和萨默维尔在8170米的高度建立了6号营地，并将在第二天动身冲顶。在山脊的100米之下，他们攀过黄色带的充满危险的石灰岩石区，在这里萨默维尔被迫停止了。诺顿继续一个人到达了8570米的高度。
   在那以后，轮到了马洛里和欧文。6月8日，他们俩带着氧气装置离开了6号营地进行冲顶。诺维尔•奥德尔，他从5号营地向上攀登，他在下面几次看得到马洛里和欧文，山脊的积雪的小丘映出了他们的轮廓。最后的影像是在中午时  分，这支先导部队到达了海拔大约为8450米的某处，也就是阻断山脊的两个陡峭的岩石台阶之间。天气变坏了，但在下年好转起。然而奥德尔再也没有看到过这两个人。马洛里和欧文永远消失在珠穆朗玛峰之上。
    诺维尔•奥德尔在6月10日做了一次救援的努力，但是没有看到伙伴的任何发生。马洛里和欧文也许已经到达了顶峰，尽管没有任何证据。在这支队伍悲伤地踏上了归途。以后，珠穆朗玛峰沉入了8年的寂静。
    接下的这支探险队于1933年2月初离开伦敦，于4月16日到达绒布寺，从上一支探险队来此至今已经有很长时间了，登山队里的成员已经有了很大变化。这支队伍的成员除了领队修•拉托雷格外还包括登山队员弗兰克．S．史密斯，埃里克•夏普托、珀西•维恩哈里斯，劳伦斯•维格、杰克•朗兰德，T．A．布鲁克班德、E．百瑞纳、雷蒙德•格林、乔治•伍德•约翰逊和休•波斯底德，其中还包括仅有的一个有经验的人——西比尔。
    史密斯在1927年和1928年带领登山队第一次登上了“红色哨兵”路线，并且找到了攀登勃朗峰酌主要路线。在1933年5月12日第一次登上了阻碍他们接近北坳的冰壁。在经过几天的糟糕天气之后朗兰德，维格和维恩哈里斯于5月29  日在海拔8350米的地方建立了六号营地。第二天早晨5点半维格和维恩哈里斯开始出发登顶。
    一个小时后，在他们的前辈到达处稍高一点的地方，他们两个人发现了马洛里和欧文其中一个人的冰镐。然后他们开始向上一个山脊攀登，但是一段艰难的多岩石的台阶迫使他们向诺顿峡谷方向下降。在12点半的时候他们到达了1924    年那支队伍所达到的最高点的附近。
   时间和他们的身体情况都有利于他们继续攀登，但是大量的新雪堆积在岩石上使他们不得不下撤，在离六号营地不远的地方埃里克•夏普托生病了，这对弗兰克．S．史密斯来说是个打击，此后他不得不被迫独自去攀登，两天后他来到了前两天所到达的位置。
    两年多过去了，15个英国登山者到达了绒布峡谷，然而，这支由埃里克，夏普托作为领队的探险队并没有计划攀登珠穆朗玛峰。他们的目的只是增加对这一地区的地理学的认识以及采集一些资料回去用于对攀登顶峰做出新的尝试。除了夏普托外，这个团队的成员还包括一些对攀登喜马拉雅山脉很有经验的探险家，他们包括：霍尔德．w．泰尔蒙、查里•沃伦、L．V．布兰特，埃德马德•维格兰以及地形学家麦克尔•斯宾塞。其中还有一个1 9岁的夏尔巴人就是后来世界闻名的，首登珠峰的丹增•诸吉。
    这支探险队对许多山峰产生了最大的兴趣，包括泰勒蒙和维格兰对洛子峰的攀登，以及夏普托和维格兰在灵特恩山区对3个山峰的攀登。通过这些宏大的计划，他们能够第一次看到对外封闭的尼泊尔那边的山峰，除了北侧还包括珠穆朗玛西边的山脉。然而16年过去后，从南坡进行登山的这条路线才得到认可。
   阿尔卑斯俱乐部和皇家地理学会要求修•拉托雷格再一次担任1936年探险队的领队，这一次的目标就是登顶珠穆朗玛峰。这支队伍的成员大多是曾经去过珠穆朗玛地区的人，包括夏普托、维恩哈里斯，开普森，维格兰和莫里斯，新人包括P．R•弗里奥，J.M•格兰维和G．N•汉弗莱医生。这支队伍的阵容是相当强大的，但天气却比以前更加糟糕了，在5月底，雨季降临到了喜马拉雅斜坡，大量的积雪覆盖了珠穆朗玛峰。这个团队被迫在刚到北坳后就撒了下来。
    1938年战前的最后一支登山队(虽然参加者在当时之前都不知道这个情况)离开了英国。这次预算较平时是很小的，但登山队员都是有经验的而且具有较强的团队协作能力。这支队伍由霍尔德•w.泰尔蒙带领，由有经验的老手夏普托、史密斯，维恩哈里斯、欧德尔和沃伦陪同，瑞特•劳埃德是其中仅有的一个新手。当这支队伍到达绒布的时候，天气和山上的情况是绝对完美的。
在适应性时期过后天气开始变坏了，一场大雪过后登山队员们立刻在北坳建立了四号营地，大雪使得向上攀登比预期的更令人厌倦。唐森今年22岁，通过不顾自身负重而从深深的积雪中开辟出一条小径证明了他的耐力。在7月8日，夏普托、史密斯和7名夏尔巴人在海拔8270米的地方设立了六号营地。但是，第二天寒冷和下了一个晚上的大雪迫使这两个英国人在仅仅爬了50米后便放弃了攀登。
再回到英国之前，泰勒蒙和泰瑞.埃德回到了东北山脊，装备了呼吸器，但是他们没有得到比其他同伴更多的东西，和先前的6次一样，当他们带着装备回到绒布峡谷时，他们期望一两年后能再回来，事实上，40年后西方登山者才得以再一次进入西藏。在1953年登山队员们终于借尼泊尔王国加冕而对外国人开放的时机登上了珠穆朗玛峰。
尽管珠穆朗玛峰吸引着众多登山者的关注，在两次世界大战之间的时间里，其他伟大的山峰同样吸引了许多有毅力的探险队。布里斯顿.弗朗克.史密斯，埃里克.夏普托和胡德伍斯，夏尔巴人勒瓦．在1931年登顶了7756米的卡莫特山    峰。5年后．霍尔德w．泰尔蒙和诺埃尔•奥德尔首登了那座海拔7816米的文雅的楠达德维峰。
    美国人在1929年意大利科学考察之后第一次到达了乔戈里峰附近。
    1939年由查尔斯•休斯顿率领的探险队首次攀登了阿布鲁兹山口全程(即乔戈里峰的东南脊路线)，并到达了山肩的斜坡地带。接下来轮到了菲迪兹•维森尔。1953年，另一支队伍在查尔斯•休斯顿的带领下再一次到达了山肩，但是他们的    攀登因为一场暴风雪以及6人滑坠而被迫停止。阿特•格里在下降的途中遇难。
    3支不同的探险队攀登同样困难的干城章嘉峰(8586米)，他们只能从印度那边进山。1929年，一支由保罗•鲍尔率领的德国团队从东北方向攀登干城章嘉峰，到达了7400米的地方。第二年，一支由巩特尔．O.迪伦福斯率领的国际队伍到达了比前者低了1000米的地方，而在这次攀登中有两人遇难。1931年，鲍尔第二次领导一支队伍来攀登干城章嘉峰的时候到达了7800米的高度，但是这一次有两名登山者遇难。迪伦福斯领导另外一支探险队抵达了加舒布鲁姆山区。然而，包括海德峰和加舒布鲁姆II峰在内，他们到达的最大高度只有6000米。1 936年，一支法国队伍在到达6900米处被迫返回。
    除了珠穆朗玛峰以外，登山者渴望攀登的山峰中，还包括南迦峰(8125米)。南迦峰是所有海拔超过8000米的山峰中最容易从印度平原那边进山的。1 932年，最早的一支5人德奥探险队到达了南迦峰的山脚。这支队伍由威利•默克尔领    导，默克尔是一名巴伐利亚登山者，他曾经出色地攀登过阿尔卑斯山脉和高加索山脉的一些山峰。然而．探险队被迫在7000米的地方返回了，主要是这支队伍缺乏喜马拉雅山脉的攀登经验。
    两年以后，默克尔又回到这里进行攀登尝试，这一次，他的搭档是威洛•魏森巴赫，他是最出色的攀冰者之一。比1932年有着更强的技术和更好的组织，这个团体到达了一个冰架，他们把这个冰架命名为”银盘子”。然后他们到达了通    往顶峰的长山脊。在这条山脊上，彼得，阿亨布伦纳和欧文•斯奈德到达了7850米。接着，在下降的时候，一次可怕的暴风雪杀死了包括威洛•魏森巴赫和默克尔在内的4名登山者以及6名夏尔巴人。
    在1937年的时候，卡尔•文率领的探险队再一次试着去攀登南迦峰时发生的情况更加糟糕。当登山者刚刚到达海拔6000米的时候，一次大规模的雪崩掩埋了他们搭建的所有高山帐篷，全部的7名登山者和9名高海拔夏尔巴搬运工都遇难了。
    1938年，另一支德国探险队试图从北侧攀登南迦峰，但是结果一般。第二年，一支由彼得•阿亨布伦纳率领的小型探险队在蒂亚米尔一侧尝试了两次上升。然而，他们发现他们的归途因为大战的爆发而出现了问题。短短的几天里，这些登山者的竞争攀登的乐趣不得不让一个印度的俘虏收容所的压抑气氛所取代。但这种不愉快的境况通向了20世纪最迷人的冒险的一种。赫里希•哈尔是前一年最早从北侧攀登艾格尔峰的登山者之一，他决定逃跑以获得自由。他和奥斯奈德从俘虏收容所中逃脱，他们逃向了喜马拉雅山谷。两人很快被抓住并被严厉惩罚，但是两人再一次逃跑，锡克人和廓尔喀人没能抓住他们。在一场可怕的跋涉之后，两名登山者变得营养不良，衣衫褴褛，但他们最后终于到达了西藏高原，并到了拉萨——一个带有太多神秘色衫的地方。他们应该是被立即驱逐出境的，但是西藏人的礼貌和好奇占了上风，于是他们得以留了下来。这两个人在西藏一留就是7年，数年后，哈尔下了《西藏七年》这本书。